Обзор и тестирование релейного стабилизатора напряжения RUCELF КОТЁЛ-600

В очередной раз всем привет! Как бы я Вам не надоел со стабилизаторами, но речь снова пойдет именно о них. Сегодня в нашу «диванную» мастерскую попал релейный стабилизатор напряжения RUCELF КОТЁЛ-600 от ООО «ТК Профэнерджи». Давно я не держал в руках таких «малюток». Забегу немного вперед, и хочу сказать, что от этой организации пришло два стабилизатора, и второй из них RUCELF СтАР-2000. Но в этой статье речь пойдет не о нем. Всему свое время и по очереди. Для начала, как обычно у нас это происходит, нам нужны характеристики данного стабилизатора. Найти их частично мы можем на официальной странице RUCELF КОТЁЛ-600 http://rucelf.pro/goods/staby/relay/kotel/. Но маловато там. Поэтому большую часть пришлось взять из мануала к стабилизатору. Найти его можно на странице с документами http://rucelf.pro/documents/. Вообще такое отсутствие полных характеристик на сайте с продуктом — это большая недоработка. Не каждый полезет смотреть мануал, а просто развернется и пойдет смотреть другой продукт. Производителю стоит задуматься над этим.
Тип стабилизатора: релейный
Диапазон входного напряжения: 130-265 В
Выходное напряжение: 220±8%* В
Рабочая частота: 50 Гц
КПД при токе нагрузки 80%: не менее 97 %
Система охлаждения: естественное, воздушное
Максимальная температура нагрева рабочей обмотки автотрансформатора: 100 °С
Искажение синусоиды: отсутствует
Максимальное выходное напряжение: 242±2 В (см.табл. ниже)
Класс защиты: IP20 (негерметизирован)
Рабочая температура окружающей среды: от 0 до +45 °С
Относительная влажность воздуха: не более 80%
Время коммутации: менее 10 мс
Максимальная рассеиваемая энергия: (220Дж*3) 660 Дж
Максимальный импульсный ток помехи: (6500А*3) 26000 А
Ток утечки: менее 0,5
Тип розетки: евро
Защитные шторки: есть
Входная частота: 50 Гц
Задержка включения: 5 сек (встроенная)

* Точность 8% соблюдается в диапазоне входного напряжения 150-250 В, за границами этого диапазона точность выходного напряжения может достигать 10%.

Согласно последнему ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) вообще практически ни к одному стабилизатору не прикопаться. Весело всё. Из характеристик выше, получается, что реальный диапазон входного напряжения у стабилизатора 150-250 В. Обычно этого достаточно, в редких случаях бывает так, что напряжение выходит за границы. Писать тут больше ничего не буду, так как мусолить данную тему можно долго и бесконечно. Давайте уже распакуем стабилизатор. Поставляется он в такой цветной картонной коробке. На торце располагается табличка с модельным рядом, и средний, который отмечен галочкой, это как раз наш пациент)

Открываем коробок. Внутри в самом верху лежит цветная документация к прибору. Напоминает больше брошюру-путеводитель. Убираем её, и под ней в пакете располагается наш с Вами стабилизатор напряжения RUCELF КОТЁЛ-600. Здесь немного ещё скажу. В документации расписано достаточно широкий спектр применений, и по большей степени люди его берут для котлов, да и само название говорит о том, что расчет данного стабилизатора сделан для защиты котлов и котельного оборудования.

В комплект входит стабилизатор, документация, и набор крепежа к стене. Кстати молодцы, что кладут в комплекте. Причем крючкообразные, не нужно думать, просверлил ровно отверстие или нет.

Корпус стабилизатора полностью выполнен из металла и окрашен порошковой эмалью. Получился он глянцевый. На передней панели имеется некоторое количество наклеек, и здесь же располагается трехсегментный светодиодный индикатор, отображающий напряжение. На нижней части корпуса мы также видим некоторое количество наклеек, которые несут на себе серийный номер, производителя, модель стабилизатора и некоторые параметры. Также здесь видим гарантийную наклейку с фиолетовым отливом.
Теперь, что касаемо электрической части. Снизу располагается одна выходная евро розетка со шторками. Обычно данная защита от любознательных детей. Иногда и от очень любознательных взрослых. Справа от розетки выходит сетевой кабель, которым осуществляется подключение стабилизатора в сеть. Между кабелем и корпусом находится уплотнительное кольцо, которое не даст перетереться кабелю о корпус. Это приятно видеть. Кстати кабель питания можно было сделать немного подлиннее. Непосредственно выше кабеля питания располагается гнездо с плавким предохранителем. Он на 5А. При необходимости всегда можно будет открутить и поменять. Сделать это может любой и каждый. Дефицита в таких предохранителях тоже нет. Осталась у нас кнопка включения. Она включается достаточно туго, точно также и туго отключается. Отключить стабилизатор случайно зацепив кнопку — не получится. На «закуску» осталась кнопка переключения входного\выходного напряжения на табло, расположенного на передней панели.

Продолжаем. Теперь наш корпус. Выше я забыл сказать. Краска белого цвета. Подойдет по большей степени под любой интерьер. С двух боков и сверху на корпусе имеются технологические отверстия, предназначенные для естественной конвекции воздуха и охлаждения внутренних компонентов стабилизатора, в первую очередь — это силового трансформатора. На задней части мы видим два отверстия под крепление стабилизатора на стену, и практически в середине видна головка болта, крепящего трансформатор внутри корпуса.

Тот самый долгожданный момент. Препарирование. Когда я открыл корпус, моему удивлению не было предела. Всё такое миниатюрное. Махонькая плата, в центре небольшой тороидальный трансформатор. В корпусе по большей степени пространства больше, чем нужно. Возникла мысль, что можно было корпус сделать и поменьше. Потом снова обратил внимание на коробку, и увидел, что у модельного ряда до модели КОТЁЛ-1200 один и тот же корпус. Вопрос тут же отпал. Здесь просто унификация производства.
Давайте теперь подробнее остановимся на начинке данного стабилизатора. Та самая миниатюрная плата зеленого цвета. С верхней стороны монтаж выполнен качественно. Плата хорошо отмыта от флюса. Сборка кстати производилась автоматическим монтажом, за исключением некоторых компонентов. Большая их часть представлена SMD элементами. Самые большие детали, которые установлены на плате — это силовые реле, коммутирующие обмотки трансформатора. К моему удивлению, они даже промаркированы как RUCELF. Модель SRD-12VDC-SL-C. На самом деле это китайские реле от компании Songle Relay. Рассчитаны на ток в 10 А, и взяты с запасом. Это не может не радовать. Ещё хочу здесь отметить одну не маловажную вещь. На фото выше можно увидеть, что все провода, идущие на плату имеют свои «фишки» и полностью отключаются от платы. Это большой плюс. При необходимости удобство в ремонте, и ко всему, провода имеют наконечники.

Давайте теперь более подробно. Управляется вся плата микроконтроллером STM8S003K3 от STMicroelectronics. Не обошлось и без операционного усилителя. На плате установлен ОУ LMV324 от тех же STMicroelectronics. На плате у нас имеется ещё одна микросхема. Марка её ULN2003A от Texas Instruments (даташит будет только от ST). Как я уже писал в других статьях, данная микросхема представляет сборку из семи транзисторов Дарлингтона. В данной плате одна микросхема заменяет пачку транзисторов-ключей. И кстати, от микросхемы ключи задействованы парами, что повышает нагрузочную способность ключей и надежность. Диодный мост тоже представляет собой SMD компонент. Марка его DF06S.

Продолжаем. Одна из тем, которая постоянно заботит меня — это установленные конденсаторы в плату. Есть у нас пара штук электролитов SMD и два с обычными выводами. Марка обычных Jamicon серия TK. Данная серия для общего применения. Блок питания построен по обычной линейной схеме, и здесь не имеет значения какой серии будут применены конденсаторы. Как и во всех релейных стабилизаторах присутствует интегральный стабилизатор напряжения L7805. На нем написано, что это STMicroelectronics, но на самом деле это не так. Обычная китайская микросхема. Заявление громкое, но есть одно но. Задняя подложка, на которой размещается кристалл и которая крепится к радиатору, очень тонкая. У оригинала она в два раза толще. Верьте на слово.

Плата, конечно, снята, как Вы могли видеть на фотографиях выше, но лучше бы я её не снимал. Эти два варистора мне испортили весь «кайф» от сборки стабилизатора. Ну правда, все же так хорошо и красиво было. Отмытая плата от флюса, ровные детальки, всё на разъемах. Я уж думал всё классно, негде накосячить. И тут бах, варисторы навесным монтажом. Сначала я хотел написать много всего плохого про эти варисторы, но для начала обратился к разработчикам. Отправил им фото платы с вопросом: «Что за ерунда напаяна?» В общем в итоге было выяснено, что стабилизаторы RUCELF КОТЁЛ-600 которые идут с конвейера оснащены измененной платой, где варисторы уже нормально запаяны в плату. Как этот образец попал ко мне — не ясно. В остальном с обратной стороны платы также всё хорошо, и она отмыта от флюса. Далее у нас светодиодная матрица. Марка её LDS-5361BS. Возвращаемся к варисторам. Сначала я не хотел смотреть их марки, но потом всё-таки отогнул. Ещё интересен факт того, что на вход стоит варистор побольше, а на выходе маленький. Почему два одинаковых не поставить?? Да, смысл есть. В общем самый большой варистор имеет марку 20D471K и второй ZOV 14D471K. Фотографии я вам не показываю. Там нет ничего особенного. Не делаю это, потому что многие смотрят фотографии, текст не читают и делают свои выводы.

Переходим к заземлению и входу-выходу стабилизатора. Из кабеля питания заземляющий зеленый проводник опрессовывается наконечником и прикручивается винтом ко второй половинке стабилизатора, т.е. к задней её части. Потом от этого винта таким же способом отходит ещё один заземляющий провод и подключается к контакту заземления выходной розетки. При этом передняя крышка остается без заземления. Должно быть так: на передней крышке, где крепится плата, в любом из мест, должен быть посажен заземляющий контакт, не окрашенный, и к нему от общей точки соединения заземления (точка на первом фото ниже) должен идти отдельный проводник и подключаться к этому контакту. Несмотря на то, что крышка окрашена, передняя часть корпуса обязана быть заземленной. Если бы было 10 частей корпуса, они все должны быть заземлены в обязательном порядке. Причем делается это не шлейфом, а из единой точки.

Теперь розетка. Видел я такого много. У её контактов в середине есть отверстие, в которое должен продеваться провод, загибаться, а потом уже пропаиваться. Здесь провод припаян просто к контакту без продевания. Ну это совсем мелочи.

На питающий кабель одет помехоподавляющий фильтр, состоящий из двух ферритовых половинок. Такие часто кладут в комплекте ко многим принтерам. То, что здесь он есть — не может не радовать.

Далее на очереди трансформатор. Его конечно я тоже открутил. Тут вроде всё как положено. Вопросов не возникло.

Решил снять размеры трансформатора. По обмоткам они составили 85 на 50 мм. Также на трансформаторе имеется наклейка с подписанными отводами. Рядом имеется ещё одна наклейка, с датой производства трансформатора: 22.11.17. Получается в конце аж 2017 года произведен трансформатор. Единственное, что габариты мне немного показались его маловаты. Это мы ещё проверим тестированием, сколько он выдержит.

При вскрытии стабилизатора, наклейка отклеилась легко, причем без разрушения и каких-либо ухищрений. Я даже удивился.

С начинкой закончили. Вообще всё очень хорошо. Сборка качественная. Теперь перейдем к тестированию, что в общем-то всех интересует.

Для этого нам понадобится:
1. Собственно сам стабилизатор RUCELF КОТЁЛ-600
2. Мультиметр UNI-T UT181A
3. Мультиметр UNI-T UT71E с адаптером для измерения мощности
4. ЛАТР SUNTEK TDGC2-3 (3000BA)
5. Лампа накаливания 100 Вт
6. Лампа накаливания 300 Вт
7. Кронштейн-прищепка https://goo.gl/K8PPPH
8. Кронштейн с патроном для лампы Е27 https://goo.gl/bs9VCG
9. Блок розеток Hyperline SHT19-9SH-2.5EU

Начнем. В документации я ни где не увидел информации о потреблении стабилизатора на холостом ходу. В связи с этим измеряем сами. Стенд выглядел так:

Тестирование проводилось с разных входным напряжением, изменяемым ЛАТРом. В ходе тестирование было выяснено, что потребление стабилизатора во всем диапазоне входных напряжений находится в пределах от 0,5 Вт до 2,3 Вт. Это хорошие и очень маленькие показатели. Я бы даже сказал ими можно пренебречь.

Далее на очереди тестирование правильности показаний входного и выходного напряжения. Делалось это под нагрузкой, в качестве которой выступала лампа накаливания в 300 Вт, но по факту оказалась в 272 Вт. Этой нагрузки более, чем достаточно для проверки стабилизатора.

Сделал я переключения, и получился такой стенд:
Сначала хочу отметить сразу один косяк. Даже наверно просто недоработку, не влияющую на работу стабилизатора. На фото ниже, если вы внимательно посмотрите, то можно увидеть кусочек красного скотча приклеенного на табло. Сделано это затем, что не видно ничего. Цифры не видны вообще. Производитель позаботился о том, чтобы между светодиодной матрицей и корпусом была защитная пластина, но вот сделать её нужно было красным цветом (применимо только к данному случаю). Допустим, что стабилизатор у Вас висит в котельной, в которой 100% есть окно. В солнечную погоду, вы на дисплее не увидите ничего. Тоже самое и у меня. Горит яркий свет, и ничего не видно. Пришлось прибегнуть к помощи скотча)

А теперь к делу. На фотографиях сравнения входного напряжения с показаниями мультиметра Вы не увидите, но скажу на словах. Разница по входному напряжению в 3В. Это очень мало и считать за косяк это нельзя. Не забываем, что встроенный вольтметр в стабилизатор не является измерительным прибором. Входное напряжение отображается как есть во всем диапазоне. Увидеть разницу показаний входного напряжения можно будет на видео в конце статьи.

На фотографиях ниже, уже зафиксированы показания выходных напряжений. Здесь не так «весело» как хотелось бы. На разных диапазонах (диапазоны напряжений переключения реле) разница в показаниях может достигать 2-3 В, а на некоторых доходить аж до 7 В. Но здесь обращаю Ваше внимание на то, что сколько бы ни показывал стабилизатор, за нормы старого ГОСТа напряжение не выходит. Постарались с прошивкой очень хорошо, чтобы она контролировала процессы.

Если кто внимательно читал документацию к стабилизатору, то Вы видели, что у него имеется множество кодовых расшифровок. Кодов ошибок достаточно много, и все описаны. Такое встретишь не в каждом стабилизаторе. Это очень приятно видеть. Но есть одно но. Пока я крутил стабилизатор, обнаружились недокументированные коды ошибок. Смотрите ниже. Но это всё ерунда и не влияет на работу стабилизатора ни как. Также я решил поизголяться над стабилизатором, и мне выходное напряжение на ЛАТРе удалось поднять до 324 В. Я немного оставил его так поработать. И знаете, ничего не случилось. Как только на входе стабилизатора напряжение вернулось в допустимую границу, стабилизатор снова заработал. Вообще нареканий в работе стабилизатора выявлено не было.

Ещё расскажу, на что обратил внимание при тестировании. В документации имеются строки, которые говорят, что при приближении к максимальным границам стабилизатор отключается не сразу, а спустя некоторое время. Этот факт я проверил. Всё оказалось как в документации.

Ещё проверил нижнюю и верхнюю границы. Доводя напряжение до них, стабилизатор отрабатывает как положено и отключает нагрузку. Как я уже и говорил выше, никаких нареканий в работе не выявлено. Очень приятно это видеть.

Возвращаемся к наклейке на передней панели стабилизатора, которая указывает нам, что у стабилизатора есть защита от грозы и молнии, защита от импульсных перенапряжений, максимальная защита электросети. Теперь по порядку с конца.

Максимальная защита электросети. Действительно, насколько стабилизатор может защитить электрическую сеть — он будет защищать. Всё логично.

Защита от импульсных перенапряжений. В стабилизаторе стоят два варистора. Спасти то они спасут, пожертвовав собой. Варистор стоит на входе и на выходе. Если по входу не сработает — то сработает на выходе. Всё ещё будет зависеть от того, насколько мощная будет импульсная помеха. Вообще этим заниматься должно отдельное устройство под названием УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений). В последнее время УЗИПы стали ставить достаточно часто, особенно в коттеджах. Если мне не изменяет память, это идет в обязаловку в рекомендациях.

Защита от грозы и молнии. Это уже чисто маркетинговый ход. Никакой стабилизатор Вас не защитит от грозы и молнии. Этим также должен заниматься УЗИП класса I(B), который ставится на вводе здания.

Обычно когда я пишу свои статьи на стабилизаторы, я обращаю внимание и на сайты производителей, и по большей части занимаюсь «серфингом» по ним. И в очередной раз гуляя по официальному сайту производителя данного стабилизатора, я нашел рекомендации от ведущих производителей котельного оборудования BOSH, Viessmann, ARISTON, BAXI. Это приятно удивило.

Кому не хочется читать, можете посмотреть видео обзор:

Выводы и предложения:

При тестировании у стабилизатора обнаружились плюсы и минусы, без которых в общем-то не обходится ни одно устройство. К плюсам конечно же относится качественная сборка, достаточно быстрая работа. Минусов немного и большая часть из них ни как не влияет на работу стабилизатора. Хоть стабилизатор и релейный, и мигание лампочки никто не отменял, всё равно это минус. В документации стабилизатор рекомендуется в том числе и для систем освещения. Я бы для освещения его не рекомендовал. Также я бы его не поставил на испытательные установки. Это достаточно дорогие приборы, и для них требуется более существенная защита. Из минусов конечно это табло. Его необходимо модернизировать. Вместо прозрачной защитной пластины перед табло установить пластинку красного цвета. Я думаю проблем в этом нет никаких. И ещё небольшим минусом является то, что стабилизатор немного обманывает с показаниями по выходному напряжению. Но ещё раз отмечу, что это ни как не влияет на работу стабилизатора. Только на психику пользователя.

Вообще стабилизатор мне понравился. Я если честно ожидал, что как всегда будет плохо. Но всё оказалось позитивно. Рекомендую стабилизатор к покупке.

У меня на этом всё! Спасибо, что читаете и смотрите мои обзоры.

ВНИМАНИЕ!
С удовольствием приму на тестирование стабилизаторы напряжения любой марки, модели и мощности, а также инверторные преобразователи переменного тока (в том числе автоинверторы).

 

Добавить комментарий