Обзор и ремонт релейного стабилизатора напряжения Luxeon AVR-500D

Всем привет! Недавно от электриков с работы попам мне в руки релейный стабилизатор напряжения Luxeon AVR-500D. Для начала посмотрим на его немногочисленные характеристики, собранные из интернета:

Стабилизация
Тип стабилизатора: релейный
Полная мощность: 500 В·А
Тип входного напряжения: однофазное (220 В)
Входное рабочее напряжение: 170-270 В
Точность стабилизации: 10%
Количество ступеней стабилизации: 4
Выходное напряжение: 198-242 В
Входная частота: 50-50 Гц
Форма выходного сигнала: синусоида без искажений
Защита: от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех

Физические характеристики и функциональность
Размещение: напольное (тут я не соглашусь, в статье опишу)
Тип охлаждения: естественное
Отображение информации: цифровая индикация (вольтметр отображает выходное напряжение)
Задержка запуска: есть
Выходные розетки: 1
Габариты, ШхВхГ: 94х110х176 мм
Масса: 2 кг

Теперь займемся как всегда наружной составляющей данного агрегата. Корпус выполнен из пластика, в форме хрен знает чего. Как говорится «не пришей к одному месту рукав». На передней панели расположен выключатель питания и светодиодный индикатор напряжения. Кстати, пока не забыл, сверху имеется ручка, что кстати для таких моделей — не частое явленье. На задней панели стабилизатора располагается одна розетка, термо предохранитель и выходящий из стабилизатора шнур питания. Теперь возвращаюсь к характеристикам, по поводу напольной установки. Если внимательно посмотреть на дно данного стабилизатора, можно увидеть пазы, за которые на винты стабилизатор может быть повешен на стену. Такие вот дела.

Давайте вскроем этот чудный стабилизатор напряжения и посмотрим, что же у него внутри. Если честно, по форме я ожидал увидеть внутри небольшой тороидальные трансформатор, но ожидания и реальность — как обычно бывает. В общем внутри оказался обычный «Ш»-образный трансформатор. Ну да ладно. Все внутри стабилизатора установлено достаточно плотно. Свободного дополнительного места в общем то нет. на обратной стороне верхней крышки есть надпись LR-SLMB-108G. Что она означает ни кому не известно.

Хотел я значит вытащить переднюю панель и плату управления, и получил большой болт. Пришлось открутить трансформатор, держащийся на четырех больших саморезах и с каждой их сторон было по две пластины. Розетка, судя по надписям на 16А 250В. Но что то я в этом сильно сомневаюсь. Трансформатор намотан медным проводом.

А теперь не долго думая переходим к передней панели. да да, именно с неё продолжим. Блок индикации (небольшая платка) сделан из китайского непонятного и хренового текстолита. Мне с такого текстолита как то с алиэкспресс приходили макетные платы. Во я плевался. Более того, такого крепления к передней панели я не видел ни во одном стабилизаторе. Сделано ужасно, и ещё сильно выгнуло текстолит. Инженеры умельцы блин.

На самом деле это все ерунда. Когда я открутил плату, я очень удивился такой пластиковой вставке. Собственно говоря, напоминает она защитную крышку измерительных головок в старых магнитофонах.

Что то типо этого:

Переходим к плате управления. В качестве главного «мозга» используется восьми битный микроконтроллер HOLTEK HT46R065. В качестве силовых ключей для переключения обмоток трансформатора используются реле SHORI S3-12. Данное реле рассчитано на ток 5 А., что для этого стабилизатора более чем достаточно. Если посчитать на самое низкое напряжение из характеристик стабилизатора. то получится 170 В*5 А=850 Вт. В характеристиках заявлено 350 Вт. Так что тут все нормально.

На плате установлены электролитические конденсаторы фирмы ChengX. Печально, но китайская техника беспощадна. Да и не только китайская.

Теперь сама плата, которая сделана и собрана отвратно. Для начала отвлечемся. Провода идущие на плату от выходной розетки и от тумблера питания я бы сказал, что тонковатые. Можно было с легкость поставить и потолще и длиннее. Это пол беды. За то провода от обмотки трансформатора для питания платы идут достаточно толстые. Вопрос зачем??? Далее на плате есть куча отверстий, в которые можно было бы вставить провод и запаять его. Но нет же, присопливено все с обратной стороны платы прямо провод на провод. Короче отстой. Флюс не отмыт, плата грязная, пайка оставляет желать лучшего.

Далее в нашей познавательной истории ремонт этого стабилизатора. Первый раз когда я его включил, было выяснено, что какие то признаки жизни стабилизатор продает. У стабилизатора включалась задержка, и шел обратный отсчет с 6 с. Затем на дисплее появлялась буква «L», что собственно означает низкое напряжение. Измерив напряжение на выходе — получили нуль.

Ремонт проходил как то так, и попутно я снимал ещё и видео.

Как я уже говорил выше, плата была не помыта. Я взял зубную щетку, изопропиловый спорт безводный, и начал драить плату. После она была включена снова. Поменяться ну явно ничего не должно было, но фиг вам, стабилизатор начал показывать букву «H», что означает высокое напряжение. Тут я окончательно офигел, и запасся терпением и термо оружием под названием паяльник, для изгнания барабашки. В первую очередь были проверены обмотки реле и затем присутствие напряжения на них. На фотографиях выше, слева на право, на первых двух реле было напряжение на обмотках, а вот на третьем была пустота. сразу скажу. при проверке обмоток третьего реле, было обнаружено, что в той цени имеется короткое замыкания. Начал выяснять в чем же проблема. Оказался пробитый диод, включенный параллельно обмотки реле. Диод D7 и на плате было написано 4148, т.е. 1N4148. Точно такие же у меня были, причем в том же корпусе, заказывал как то с Китая. Уже такую проблему я наблюдал в ИБП после грозы.
В общем заменил я его, но это ничего не дало, хоть и КЗ с платы ушло. Далее решил я ещё проверить диод D5 прямо в плате, он меня как то смутил, и я его решил заменить (в видео я о нем ничего не говорю, забыл). Плюнул я потом на все, и начал замерять напряжения. На фильтрующем конденсаторе питания обмоток реле было все нормально, а вот на интегральном стабилизаторе L7805CV, что на входе, что на выходе было 12 В. Пробит и не выполнял свою функцию. Если честно, я очень удивился, как не пострадал микроконтроллер. Поменял его, напряжение стало 5В, только ничего это не дало, от слова совсем. Как не работал стабилизатор так и не работал. Решил покрутить я переменный резистор, и скрутил ему шею) Пришлось поставить другой. Покрутил, повертел я плату, и осталось только одна вещь. Это то, что операционный усилитель не правильно работает и неправильно определяет напряжение или вообще не определяет. На плате был установлен ОУ LM324. Ввиду того, что он питается от той де ЛМ-ки, которая была пробита, на него поступали те же 12 В. В общем заменил на точно такой же, китайский, и всё заработало.

Можете посмотреть видео ремонта:

Как то так:

У меня в общем то всё. Мучить этот стабилизатор ЛАТРом не стал, много ему чести будет!

Вот мультиметр которым я пользовался при ремонте UNI-T UT181A https://goo.gl/S3Aedw

скачать My Summer Car торрент бесплатно

Добавить комментарий