Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-15000/3-Ц

Привет все читателям. Не так давно попалась мне в руки очередная китайская поделка фирмы ресанта, а именно релейный стабилизатор напряжения «Ресанта АСН-15000/3-Ц». Если честно, с первого взгляда он меня удивил. На секунду я подумал, что производитель смотрит мое видео и читает обзоры, и исправился. Но не тут то было. Позже я успел разочароваться немного. Но это потом.
Назначение: Трехфазный стабилизатор напряжения переменного тока «Ресанта», предназначен для обеспечения стабилизированным электропитанием различных потребителей в условиях нестабильного по значению напряжения питающей сети 380 В.

Начнем с характеристик.

Линейное входное напряжение: 240-450 В
Фазное входное напряжение: 140-260 В
Номинальная мощность при линейном Uвх≥330 В: 15 кВт
Частота питающей сети: 50/60 Гц
Количество фаз: 3
Линейное выходное напряжение: 380 U+U 8% В
Фазное выходное напряжение: 220 U+U 8% В
Время регулирования: менее 15 мс
КПД, не менее: 97 %
Охлаждение: принудительное воздушное
Коэффициент мощности: не хуже: 0,97
Высоковольтная защита: есть
Низковольтная защита: есть
Защита от перегрузки: есть
Защита от перегрева: есть
Режим байпас: отсутствует
Искажение синусоиды: отсутствует

Тут в общем-то по большей части все стандартно, и ничего нового мы с вами не узнаем. Ещё на сайте ресанты я не нашел мануал. Это меня очень удивило. Получилось так, что бумажного мануала нет, а почитать нужно. Благо мануал нашелся на другом сайте. О чем думает производитель — не понятно. Ах да, мануал отсутствовал на момент написания статьи, как после — это меня уже не волнует. Так, что воздержитесь от высказываний, что я тут х*рню пишу.

Для теста понадобится:
1. Собственно сам стабилизатор
2. Токовые клещи UNI-T UT210E
3. Мультиметр UNI-T UT181A
4. Мультиметр UNI-T UT71E
5. ЛАТР SUNTEK TDGC2-3 (3000BA)(его обзор будет позже)
6. Лампа накаливания 100 Вт
7. Электрический чайник мощностью 1,8 кВт (1800 Вт)
8. Кронштейн-прищепка https://goo.gl/K8PPPH
9. Кронштейн с патроном для лампы Е27 https://goo.gl/bs9VCG
10. Штангенциркуль

Методика тестирования:

В этот раз она будет совсем простая и примитивная. Выполним только два пункта:
1. Поднятие напряжения от нуля до максимального значения, которое выдержит лампа.
2. Поднятие напряжения от минимального до максимального значения с подключенным электрочайником в 1,8 кВт.

Теперь давайте перейдем к самому стабилизатору. На фотографиях вы этого не увидите, но поставляется данный стабилизатор в ящике из ДВП (собран каркас из брусков и обит ДВП). Внутри короба имеются пенопластовые вставки по углам, предотвращающие перемещение внутри упаковки.

Выполнен стабилизатор в металлическом корпусе, напоминающий тумбочку. С передней стороны у стабилизаторы открывается дверца, на которой расположены три LCD-дисплея, отображающие различные параметры. О них подробнее ниже.

1. Задержка — индикатор активен при включении стабилизатора и при срабатывании одной из защит (низкое/высокое напряжение, перегрев, перегрузка). Дополнительно на дисплее отображается обратный отсчет времени задержки.
2. Работа — индикатор активен постоянно при включенном устройстве.
3. Защита — индикатор активен при срабатывании одной из защит.
4. Индикатор нагрузки — изменяется пропорционально нагрузке.
5. Гиря — часть индикатора нагрузки — индикатор активен постоянно при включенном устройстве.
6. Ресанта – индикатор появляется при включении (буква за буквой), и активен постоянно при включенном устройстве.
7. Перегрев — индикатор активен при срабатывании защиты от перегрева.
8. Перегрузка — индикатор активен при срабатывании защиты от перегрузки.
9. Пониженное напряжение — индикатор активен при выходном напряжении < 202В.
10. Строка состояния — представляет собой 8 точек. При включении каждая точка соответствует 1 секунде задержки при включении.
11. Повышенное напряжение — индикатор активен при выходном напряжении > 245В.
12. Входное напряжение — отображает входное напряжение.
13. Выходное напряжение — отображает выходное напряжение.

И вот собственно о чем речь шла выше. Раскручивается стабилизатор на несколько частей. Открывается и снимается передняя дверца, откручивается задняя панель и снимается верхняя крыша после откручивания четырех гаек. На нижней части корпуса располагается четыре колеса, что способствует более простой транспортировки устройства. Сразу тут скажу, что вес стабилизатора достаточно большой, и одному его переносить будет неудобно.

С правой стороны корпуса стабилизатора располагается вводной техполюсной автомат, с надписью выше «СЕТЬ». С левой стороны имеется два отверстия, в которые вставлены уплотнительные резинки, предотвращающие перетирание кабеля о кромку в отверстиях. В эти два отверстия продеваются два кабеля: один входящая линия, другой кабель — к потребителям. На задней стенке расположен вентилятор, рассчитанный на 12В. Но если честно — это мертвому припарка. Толку от него никакого, и прокачать объем воздуха для охлаждения он не сможет. Также на боковых поверхностях корпуса располагается множество технологических отверстий, служащие для естественного охлаждения стабилизатора.

Вот несколько фотографий поближе. Модель стабилизатора:

Вентилятор:

Своеобразный такой автоматический выключатель, и два технологических отверстия:

На передней дверце расположен такой замочек, но без ключа и защиты от дурака. Закрывается, кстати, очень плохо, входит нечетко. Иногда нужно по нему подолбить. Неприятно в общем. Но так как в стабилизатор лазить часто не нужно, будем считать, что это не критично, просто не приятно.
Сразу расскажу про заднюю панель. Крепится она двумя винтами, и китайцы-умельцы, похоже, не знают что такое шайбы и гровер. Кстати, то же самое и на верхней крышке. Какие-либо шайбы отсутствуют вообще.

Стабилизатор с открытыми боковыми створками и снятой верхней крышкой:

В нижней части корпуса располагается монтажная панель. На ней имеется клемник для подключения кабелей питания. Выше располагается модуль «Ресанта PT34A-STBI». Правее модуля установлен контактор, отвечающий за коммутацию нагрузки на выходе стабилизатора. Соединительные провода продеты через технологические отверстия с защитными резинками. Меня, если честно, это удивило, что даже малюсенькие резинки установили.

Теперь подробнее о модуле «Ресанта PT34A-STBI». То, что он есть в этом стабилизаторе — не может не радовать. Лишняя защита никогда не помешает, тем более в 3Ф стабилизаторе. О логике работы пока не говорим, её коснемся позже. Естественно, я не сдержался, и вскрыл. Пломб никаких нет. Казалось, все пока хорошо в данном стабилизаторе, но после вскрытия модуля, обнаружился колхозинг. Самое первое, что бросилось в глаза — это припаяный диод к фланцу транзистора напрямую. Это жесть. Встречается, конечно, такое много где, но тут можно было не колхозить. В нижней части платы видим корявую перемычку из куска проволоки, а также припаленый паяльником конденсатор. Если честно — я такого не ожидал. Это, так сказать, первый фейл. Я ещё молчу за кучу SMD-компонентов, припаяных как зря. Ещё как-то над другом постебался, кинув фото с фразой «Выкали себе глаза». Наслаждайтесь:

Далее на очереди контактор. Как оказалось, он китайский. Модель его CJX2 3210. Рассчитан на напряжение в 380В и ток в 32А. Взято с запасом, очень хорошо. Тут же сразу расскажу о его подключении. Я много ругаюсь на ресанту за то, что они не опрессовывают и даже не лудят концы проводов, тем более используется провод с многопроволочной жилой, который в обязательном порядке должен опрессовываться, либо лудиться. Тут я увидел обратное. Хоть плохо, но залужено. Я аж прямо обрадовался.

К сожалению, радость была недолгой. Как оказалось, залуженных проводов достаточно мало. В общем поленились китайцы при сборке. Не могу до сих пор понять, почему бы не одеть наконечники. Это же не так сложно, и стоят недорого. В общем второй фейл. Китайцы не исправились. Входной автомат выполнен из пластика такого темно-серого цвета. Рассчитан на ток в 25А с номинальным напряжением 230/400 В.

Дисплейный модуль. Особенного ничего нет. Уникальный. Спереди ничем не защищен. Могли бы и кусочек пластика перед дисплеем установить. В общем, при желании разбить достаточно просто.

Далее плавно переходим к нашему трансформатору. Общий диаметр тороидального трансформатора по внешним обмоткам составляет 160 мм. Далее, как обычно, выясним, какой диаметр у обмоточного провода и на какой максимальный ток рассчитан. В качестве измерительного инструмента используем штангенциркуль. Диаметр провода с изоляцией получился 3 мм, а вот на голом участке без изоляции 2,9 мм. Из этого делаем вывод, что толщина лака составляет 0,1 мм. В предыдущих расчетах, при обзорах стабилизаторов, я как раз брал эту величину. Все было адекватно. Далее считаем радиус. 2,9 мм/2=1,45 мм. Далее надо посчитать сечение проводника по формуле S=Пи*R2. Отсюда следует, что S=3,14*1,452=6,60185 кв.мм. Примерно 6,6 кв. мм. Это очень очень приятно видеть. Трансформатор с такой толстой обмоткой я видел в стабилизаторе SUNTEK СНЭТ-8500BA. Но у него и заявленная мощность была больше, чем у этой ресанты. Параметры провода, кстати, совпадают полностью у двух стабилизаторов. Ток обмоток получается 39,6 А. Округлим в большую сторону и получим 40 А. Вот с этого момента «Ресанта» начинает удивлять. Намотано реально с запасом. Если посчитать, то получается максимальная мощность 8800 Вт (8,8 кВт). Так это на один трансформатор. А их у нас три. Производитель заявляет мощность стабилизатора в 15 кВт. Если разделить на три фазы, получается по 5 кВт. В общем запаса более 3 кВт. Но не забывайте, у нас вводной автомат и контактор не рассчитаны на большие токи. Вот реально, такое ощущение, что китайцы перепутали и поставили не те трансформаторы. Либо новая модель, и ещё не успели испортить. Не знаю я как это объяснить. В стабилизаторах от Ресанты я видел несоответствие характеристик обмоточному проводу.

На трансформаторе установлено несколько термопар. Две термопары под самой верхней обмоткой и одна термопара находится на внутреннем кольце «транса».

Переходим к бандажу. На него одевается сверху кембрик из стеклоткани. Вот только смущает одно, почему он потемневший, как будто была большая нагрузка, и шло сильное разогревание бандажа. Снимаем кембрик, под ним вроде более-менее все адекватно. Такую же картину я видел во всех других стабилизаторах, где применяется алюминиевый обмоточный провод.

Я на одном трансформаторе не остановился. Посмотрел второй. Там никаких подозрений на подгорание нет. Далее перешел к третьему. А там то же самое, как и на первом. Не знаю, как так. Но больше похоже на следы флюса. Вот смотрите сами:



В стабилизаторе установлена на каждую фазу токосъемная катушка. Одевается она на приходящий кабель платы стабилизатора. За счет неё производится расчет нагрузки на стабилизатор и затем отображение на табло.

На очереди плата управления. Выполнена она на одностороннем текстолите, и по внешнему виду большей своей частью не отличается от модели Ресанта АСН-10000Н/1-Ц. Большая часть платы помыта от флюса. Не смыли только флюс в силовой части. Силовые реле в данной модели установлены прямо на плате.

На плате установлен ОУ HA17324

Во всех ресантах на платах в БП вижу постоянно ШИМ VIPER 12A, иногда VIPER 22.
На плате места для проводов промаркированы, в том числе, и отводы с напряжениями. Тут же возвращаемся к нашим баранам. Почему было бы не опрессовать провод, вставить по нормальному в отверстие и уже как положено пропаять. Тут провод просто вставляется в отверстие и пропаивается. Ещё я видел, когда провода просто припаиваются на обратную сторону платы.
На плате установлены силовые реле JQX-30F/1Z непонятного происхождения. Скорее всего как обычно Китай. Рассчитаны данные реле на ток в 30А. Что на самом деле у них с параметрами неизвестно. На реле в таком корпусе я даташита не нашел.
Плата управляется с помощью микроконтроллера. На этот раз наклейку я снял полностью. Оказался китайский микроконтроллер Haier HR7P171F8D1. Даташита тоже нет. В общем такая уникальная микросхемка.

Железо посмотрели, выяснили из чего сделан данный стабилизатор. Давайте все-таки вернемся к логике его работы. И начнем с модуля «Ресанта PT34A-STBI». Как я уже говорил выше, данный блок контролирует входные параметры. Конкретнее он проверяет входную сеть на отсутствие фаз (фазы), чередование фаз, обрыв нуля. Из-за присутствия данного модуля, использование данного стабилизатора при одной фазе невозможно. Т.е. если вы захотите подключить данный стабилизатор в однофазную цепь, у вас ничего не получится. Стабилизатор просто уходит в защиту и все. До полного его включения происходит контроль параметров, и модуль далее решает запускать все узлы или нет. Это очень приятно видеть. Правда в интернете я встречал проблемы у людей с его запуском, когда его пытались подключать от двух фаз, и у людей ничего не получалось. Имейте ввиду. В стабилизаторах других производителей такая защита отсутствует, и трехфазные стабилизаторы — это три независимых однофазных стабилизатора, никак не связанных между собой. В таких случаях необходимо ещё устанавливать различные устройства и оборудование для контроля обрыва нуля, реле контроля фаз и делать прочие ухищрения для защиты, что в свою очередь добавляет денежные затраты.

Теперь распиновка контактов модуля.

1. «ACJ C+», «ACJ C-» питание обмотки якоря контактора
2. «OUT AO-» (белый провод) «OUT AO+»(зеленый провод) — идет к плате управления фазы «А». Впаиваются вместо одного реле на контакты обмотки. Также по аналогии с BO и CO.
3. «ACI N»(крайний слева), «ACP N-A», «ACP N-B», «ACP N-C» подключение нулевого проводника.
4. «ACI L-A», «ACI L-B», «ACI L-C» контроль фаз на на входе стабилизатора.
5. «ACO L-A», «ACO L-B», «ACO L-C» контроль параметров на выходе стабилизатора, сразу после контактора.
6. «ACI N» три клеммы в правом блоке — контроль нуля.

Хотелось бы добавить про подключение стабилизатора к одной фазе. Я тоже решил попробовать подключить три входа разом на одну фазу, но ничего не получилось, как я уже говорил выше, стабилизатор проверяет наличие всех фаз на входе. Благо я себе давно сделал трехфазное питание в квартире, и теперь спокойно могу подключать и трехфазные приборы. Подключал я стабилизатор кабелем ПВС 5х4, с опрессовыванием концов. В разрыв одной из фаз, был установлен однофазный ЛАТР. Сам процесс тестирования вы можете увидеть, посмотрев видео ниже:

Расскажу про интересный косяк стабилизатора. Во время тестирования был обнаружен такой глюк, когда стабилизатор пытается запуститься и тут же отрубается. Потом снова пытается запуститься, и опять отрубается. И так может продолжаться долго. Происходит это при 139В входного напряжения. Если честно, глюк этот неприятный, и сопровождается бесконечным клацаньем реле. Бывает так, что успевает даже включиться контактор, и потом после его включения резко стабилизатор уходит в защиту. Не очень это радует. Можно было бы сделать более длительную задержку, при входном напряжении 140В. Дописать прошивку думаю не проблема.

При тестах ещё выявилась особенность работы LCD-дисплея, точнее его показаний. В общем суть в том, что один из параметров, а именно входное напряжение, стабилизатор теперь показывает в более менее реальном времени и адекватно. А вот выходное, как он показывал до определённого диапазона, так и показывает. При этом на табло отображается 220В. Вот живой пример:

Когда выходное напряжение пересекает границу в 239-240В на табло начинают отображаться реальные показания.
Все таки я за то, чтобы показания были всегда в реальном времени и отображались правдоподобно. Вот так стабилизатор выглядит в сумеречное время. Подсветка у дисплеев очень яркая, и когда хороши видно цифры на двух дисплеях, на третьем дисплее цифры видно уже не контрастно.

Вот так глядел мой диванно-паласный стенд:

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Скажу сразу. Стабилизатор удивил. По сравнению с тем, что я видел в других «Ресантах», данный экземпляр стабилизатора демонстрирует то, что китайцы если постараются и включат свет у себя в подвале могут нормально и аккуратно собирать. Продумана логика работы стабилизаторы и его защита. Достаточно аккуратная сборка. Есть конечно и минусы, но тут без них не обойтись. Для модели стабилизатора данной мощности я бы сказал, что достаточно быстро работают силовые реле. Конечно без точных измерений не возможно сказать, какое время регулирования, но на слух, можно сказать, что действительно скорость срабатывания менее 15 мс. Есть, так сказать, опыт в проверке более медленных реле.

Рекомендовать к покупке данный стабилизатор не могу, т.к. есть серьезная издержка с включение/выключением при низком входном напряжение. Но и сказать, что это полный кусок говна, как в предыдущих обзорах, я тоже не могу. Получилась такая средняя железка, нехорошая и неплохая. Такой середнячок.

Ещё есть один минус, что LCD-дисплеи ни как не защищены. Поставить кусочек пластика перед экраном было бы неплохо.

Ещё один момент. Данный стабилизатор был в эксплуатации, и, как сказали мне, он уходил в защиту. Поэтому его демонтировали. Почему конкретно он уходил в защиту — мне не известно.

На этом все, спасибо за внимание. С удовольствием приму на тестирование стабилизатор напряжения любой марки, модели и мощности.

Добавить комментарий