Обзор и тестирование релейного стабилизатора напряжения SUNTEK СНЭТ-8500BA

Опубликовано в Автор


Всем читателям большой привет! Сегодня мы познакомимся с очередным устройством фирмы SUNTEK. Основное направление данной фирмы – это производство стабилизаторов напряжения и ЛАТРов. По мимо этого данная фирма выпускает и другие электротехнические устройства. Ознакомиться с ними вы можете на официальном сайте http://www.suntek.su.

Небольшое отступление от темы. С этой фирмой я же столкнулся много лет назад, и очень остался доволен. Мной было куплено два ЛАТРа: первый из них на 3000 ВА, ознакомиться с ним вы можете на официальном сайте по ССЫЛКЕ, а второй уже более серьезный и мощный, на 10000 ВА. Обзор я его делал. Ссылка на последний будет в перечне материалов и оборудования, ну а пока можете ознакомиться с его характеристиками на официальном сайте по ССЫЛКЕ. Очень доволен данными ЛАТРами, работа без нареканий, не гудят не искрят не трещат. Не знаю кому как, а по мне самые лучше ЛАТРы, и главное достоинство – расширенный диапазон выходного напряжения. У ЛАТРов других производителей потолок обычно 250 В.

И так, лирическое отступление закончилось и продолжаем по теме. Давно хотел посмотреть, что из себя представляют стабилизаторы напряжения данной фирмы, но вот тратить деньги на покупку ради тестирования и затем как обычно написания обзора мне не хотелось. Поразмыслив, я написал в компанию SANTEK с просьбой предоставить их оборудование на тестирование, и получил положительный ответ. За это я очень благодарен им. В качестве подопытного был представлен стабилизатор напряжения SUNTEK СНЭТ-8500ВА. Вот о нем и пойдет сегодня речь.


Для тестирования нам понадобится:
1. Стабилизатор напряжения SUNTEK СНЭТ-8500ВА.
2. Два мультиметра UNI-T UT71E и UNI-T UT181A.
3. Токовые клещи UNI-T UT210E и UNI-T UT216A.
4. Лампы освещения: обычная накаливания, энергосберегающая, светодиодная.
5. Нагрузка. Чайник мощностью 2 кВт, а лучше три, обогреватель.
6. ЛАТР SUNTEK TDGC2-10 (10000BA).
7. ЛАТР SUNTEK TDGC2-3 (3000BA).
8. Штангенциркуль.

Методика тестирования:
1. Поднятие напряжения от нуля до максимального значения, которое выдержит лампа
2. Поднятие напряжения от минимального до максимального значения с подключенной нагрузкой.
3. Быстро покрутить движок ЛАТРа сымитировав быстрые скачки напряжения в сети.

Технические характеристики стабилизатора напряжения SUNTEK СНЭТ-8500ВА:

Номинальная мощность, ВА: 8500
Максимальный ток, А: 40
Рабочий диапазон входных напряжений, В: 120 – 285
Ном. диапазон выходного напряжения, В.: 209-231
Напряжение верхней отсечки, В.: 242±5
Скорость реакции на изменение входного напряжения В/с.: 150.
КПД (при нагрузке 100%) не менее, %: 95.
Тип стабилизации: релейный
Погрешность выходного напряжения,%: 8
Искажение синусоиды: отсутствует
Защита от короткого замыкания: есть
Защита от повышенного напряжения: есть
Защита от пониженного напряжения: есть
Защита от перегрузки: есть

Вариант подключения: клеммная колодка
Рабочий диапазон t°С.: -30 – +40
Охлаждение: принудительное
Способ подключения в сеть: клеммная колодка
Потребляемый ток, А: –
Корпус: металл
Защита от к/з: есть
Защита от грозовых разрядов: есть
Защита от импульсных перенапряжений: есть
Габаритные размеры д-ш-в, см.: 47х27х17
Вес, кг.: 16

Давайте теперь уже наконец то перейдем к самому аппарату. Привезен он был в такой фирменной коробке с надписью «SUNTEK». Доставлен был ТК «Деловые Линии». Немного покоцали коробок.

После открытия обнаруживаем ещё один коробок, но только уже цветной.

Открываем модную цветную коробку, и нас встречает пенопласт. Как выяснится позже это такой пенопластовый контейнер. Типа как е-пакет с Китая. Там же нас ждет кронштейн для крепления стабилизатора на стену. Забегу вперед. В документации которая прилагается к стабилизатору не сказано, что в комплекте идет кронштейн. В комплектность согласно руководства по эксплуатации входит: стабилизатор, паспорт/руководство по эксплуатации, упаковка.

Снимаем верхнюю крышку из пенопласта, обнаруживаем стабилизатор в пакете и документацию.

И так. Стабилизатор напряжения выполнен из стального корпуса. По бокам имеется четыре отверстия, в которые вкручены винты, и они соединяют две половинки корпуса стабилизатора. В нижней части корпуса имеется пять отверстий в которые вставлены резиновые кольца, предохраняющие трение проводов о корпус. Со всех сторон, в том числе и на передней и задней панелях расположены отверстия, для охлаждения стабилизатора. На задней панели можно увидеть четыре ножки, позволяющие использовать стабилизатор для напольной установки, а также имеются болты для крепления трансформатора.

Далее перейдем к передней панели. В первую очередь бросается в глаза зеленая наклейка, с наименованием модели и с подписями назначения функциональных клавиш. На данной панели расположен светодиодный индикатор, указывающий нам входное и выходное напряжение, а также возникающие ошибки и предупреждения (например, низкое либо высокое выходное напряжение). Ниже табло расположено три сигнальных светодиода: «Сеть», «Вход» и «Выход». Светящийся светодиод «Сеть» сообщает нам о том, что стабилизатор подключен в электрическую сеть, и самое главное включен. Светодиод «Вход» – когда всё в норме, он не светится. Начинает мигать в том случае, когда напряжение превышает верхнюю границу. При этом также на табло мигает «H». «Выход» – постоянно светится и оповещает нам, что выходное напряжение присутствует. При напряжении ниже минимальной границы входного напряжения на экране светится «L» и мигает светодиод «выход», вместе с буквой. При напряжении выше верхней границы, он гаснет. Далее правее от индикатора расположена кнопка, при нажатии которой табло переходит в режим отображения выходного напряжения. Т.е. изначально на табло показывается выходное напряжение, и после нажатия клавиши появляется выходное напряжение которое мигает с некоторой периодичность. Далее можно увидеть двухполюсной автомат. Первая кнопка – это байпасс, второй полюс – это включение самого стабилизатора. Байпасс служит для прохождения электрического тока мимо стабилизатора. Пригодиться может в случае, если будут проблемы со стабилизатором. Ниже зеленой наклейки имеется заглушка, под которой находится клеммная колодка для подключения стабилизатора в электрическую сеть.
Теперь начинаем препарировать стабилизатор. Откручиваем винты с двух длинных сторон стабилизатора. Далее с легкостью он раскрывается на две половинки. В левой части практически в центре находится массивный трансформатор тороидального типа; справа от него находится вентилятор, служащий для охлаждения трансформатора; слева – блок из четырех силовых реле, служащие для коммутации обмоток; и ближе к низу по центру находится «сердце» стабилизатора – это плата управления всеми процессами.

Далее переходим к правой половине. В ней установлена плата индикации и двухполюсной автомат, о нем я писал выше по тексту.

Поехали дальше. А начнем мы с трансформатора. После того, как я открыл стабилизатор, я сразу же по бежал за штангенциркулем. Почему то срочно приспичило померять обмотку. Более того, она намотана проводом черного цвета. Если честно, меня это очень удивило. Ранее такой цвет провода в стабилизаторах и ИБП мне не встречался. С лаковым покрытием получился диаметр провода ровно 3 мм. Тут же сразу будем делать расчеты. Из общего диаметра вычтем 0,1 мм на покрытие проводника. С толщиной я конечно могу ошибаться, но думаю всё именно так. При вычитании получаем диаметр провода 2,9 мм. Далее посчитаем радиус. Для этого диаметр нужно разделить пополам: 2,9 мм /2=1,45 мм. Далее надо посчитать сечение проводника по формуле S=Пи*R2. Отсюда следует, что S=3,14*1,452=6,60185 кв.мм. Примерно 6,6 кв. мм. Это очень очень приятно видеть. Производитель не сэкономил на намотке трансформатора. За это огромный плюс, вот прям сразу. У производителей других фирм стабилизаторов обмотка намного тоньше. Возвращаемся к нашему стабилизатору. Ток обмоток получается 39,6А. Если округлить будет 40 А, как и обещает производитель. Как видим ни какого обмана.

Продолжим дальше про наш трансформатор. Не прошел и мимо габаритов. По внешнему диаметру с проводом получается 175 х 90 мм.

И следом не отходя от кассы, я решил посмотреть, что представляет из себя бандаж в этом стабилизаторе. Снял защиту с бандажа, и как оказалось очень даже хорошо. Ни каких вопросов не возникает.

И на последок о трансформаторе. Под обмотки с внешней стороны трансформатора установлены два датчика температуры (термопары). Единственное замечание – их бы нужно фиксировать герметиком.

Далее переходим к релейному блоку. Представляет он из себя четыре силовые реле.


Откручиваем блок от общего корпуса (держится на двух винтах). Каждое реле блока закреплено на четырех винтах. Один из винтов ещё законтрогаен. И так с каждым реле. Так что ни куда не убежит, даже если сильно захочет. Также пытался найти обозначения данного реле. Максимум что нашел, это надпись «TEK». В общем написал в компанию «сантек». Обещали уточнить.

Естественно не удержался, и снял крышку с реле. Препарировать, так препарировать. Также не обнаружил ни модели ни обозначений. Найдена только надпись с рабочим напряжением 12 В. Зазор между контактами нормальный, ход контактной группы большой. Проблем с реле быть не должно.


А теперь самое основное. «Сердце» стабилизатора. Закреплена плата на четырех пластиковых стойках, которые свободны и подвижны. В общем то крепить на жесткие стойки нет смысла. На левой фотографии ниже можете увидеть как плата установлена в корпусе стабилизатора, а правое фото – сделано поближе уже с отключенными проводами, дабы ничего не мешало обзору.


Плата собрана достаточно хорошо. Есть мелкие нюансы в виде неотмытого флюса или немного криво установленной детальки, но это ни как не влияет на работоспособность устройства. Судя по всему монтаж выполнен ручным способом с последующей пайков в ванне с припоем. Часть деталей запаяно полностью вручную. На плате имеются свободные площадки для установки деталей и разъемов. Возможно плата универсальная и используется для нескольких стабилизаторов, и в зависимости от модели добавляются или исключаются. Ближе к центу платы расположен микроконтроллер Holtek HT46R47 в корпусе типа DIP. Также не обошлось и без счетверенного операционного усилителя LM324N от Texas Instruments.

На этой же плате собран линейный блок питания, на интегральной микросхеме L7805CV. Самое интересное, практически ни какие детали не подписаны на плате, а у этой прямо маркировка написано на плате, не промахнешься. Диодный мост собран по стандарту из четырех диодов, маркировка их 1N5408. Но самое что интересное, к таким диодам идут тоненькие проводки. Диоды рассчитаны на максимальный ток 3 А, стоят с большим запасом. Единственное, что не померял, это как изменяется напряжение на входе ЛМ-ки при максимальном входном напряжении на стабилизаторе, когда уже понижающие ступени не работают, ну и не измерял температуру самой ЛМ-ки. Кому будет интересно, пишите, сделаю замеры.

В плате управления все электролитические конденсаторы фирмы LSHC. Насколько они хорошие – я к сожалению не знаю. Ни сталкивался с ними никогда, причем даже при ремонте и расковыривании кучи техники они мне никогда не попадались. Сколько «проживут» – не известно.
Чуть не забыл. На плате с двух сторон имеется маркировка: «HL-TM8-20K-3LED. 2012. Ver. 1.4». Ну и судя по всему шесть пленочных конденсаторов составляют выходной фильтр подавления помех. Емкость каждого конденсатора составляет 2,2 мкФ. Данный фильтр частично гасит помехи не только приходящие на стабилизатор, но и немаловажно помехи, которые возникают при переключении реле. Кстати такого фильтра в стабилизаторах которые попадали мне в руки я не встречал.

В виду того, что микроконтроллер не может управлять напрямую реле – то на плате были установлены четыре ключа NEC D882P.

На входе стабилизатора установлен варистор VF20M10431K, выполняющий роль защитника при грозовых разрядах и импульсных перенапряжениях.

Осталась у нас ещё платка блока индикации. В качестве индикатора применена светодиодная матрица на три цифры, модель XD8031BH-21. Даташита на неё я не нашел, возможно плохо искал, либо что-то перемаркировано. Стандартно к таким матрица установлен драйвер (сдвиговый регистр) M74HC164B1 от STMicroelectronics с необходимой обвязкой. Поверх индикатора в корпусе установлен экран из красного пластика. Сделано для того, чтобы были видны цирфры. Без него было бы всё печально.

Есть ещё один нюанс работы данного дисплея. Если напряжение не выходит за пределы ГОСТ, то на табло отображается 220 В. Сначала я думал, что это косяк работы, но как позже выяснилось, это вполне нормально и даже задокументировано:

Табло показывает выходное напряжение 220 Вольт. Если, в результате дальнейшего падения напряжения (а это в диапазоне 120-140 Вольт), выходное напряжение становится меньше допустимого ГОСТом РФ, то уже табло показывает какое именно напряжение выходит из стабилизатора. При входном напряжении меньше 120 Вольт на табло загорается буква “L”, но какое-то определенное время еще поступает напряжение на выход стабилизатора.При напряжении в диапазоне 270-285 Вольт также на табло будет показываться реальное напряжение на выходе.

И небольшой тест без нагрузки при включенном стабилизаторе. Вот ни когда это не делал, а в этот раз решил докопаться основательно. В общем решил я измерить потребление стабилизатора на холостом ходу. Минимальное потребление стабилизатора составило 1,7 Вт при cos?=0,82. При этом на дисплее горит буква L и ни одно реле не включено. Далее кадры сделаны после переключения реле на разном напряжении. Последнее фото – это максимальное напряжение которое может выдержать стабилизатор без отключения нагрузки. И максимальное потребление стабилизатора составило 37,8 Вт при напряжении сети 277,86 В и cos?=0,80. Крутить латр не стал, верхнюю границу 280В получается тяжело поймать (не потому, что у ЛАТРа как могли подумать большой шаг, а просто стабилизатор по разному отсекает верхнюю границу). В общем мультиметру лучше верить. Начал я считать чисто на бумажке, получается как то больше. Может я конечно ошибаюсь. Мы верим мультиметру и считаем это истинной, как есть.

Также если есть какая либо неточность в моем описании, прошу зарегистрироваться производителя и прокомментировать мои недочеты в обзоре.
Тестирование стабилизатора:

Вот видео работы

Выводы

Минусы:
1. Мигание света при переключениях. Но это особенность работы стабилизатора.
2. Достаточно громкие щелчки реле.
3. Экономия на индикаторах. Было бы не плохо иметь сразу 2 индикатора входного и выходного напряжения. Хотя бы такие как установлены на данный момент.
4. Кронштейн.

Плюсы:

1. Хорошая сборка.
2. Нет гула трансформатора.
3. Расширенные границы входного напряжения.
4. Хорошо и быстро отрабатывает скачки напряжения.

Теперь предложения, что было бы неплохо переделать.
1. Кронштейн. Является наказанием для того, кто будет вешать стабилизатор. Диаметр анкера который идет в комплекте составляет 10 мм. Диаметр резьбы болта анкера составляет 7,5 мм. Диаметр отверстий пластины кронштейна составляет 8,6 мм. Получается, что необходимо наметить по пластине, где сверлить, затем сделать отверстия, вставить анкер и уже сняв гайки с анкера, одевать пластину. Такой расклад не годится, по причине того, что отверстие под анкер сверлится примерно на 1-1,5 см больше чем сама длина анкера. Так вот, когда начнете одевать пластину, анкер просто может уйти, и его потом будет тяжело достать, либо вообще не достать. Есть ещё вариант, когда вы будите сверлить отверстие под анкер, бур может просто уйти в сторону, и вы уже не попадете в отверстие, а если попадете хотя бы в два, есть шанс, что стабилизатор будет висеть криво.

Предлагается сделать следующее как на картинке ниже. Необходимо увеличить диаметр центрального отверстия до 10,3 мм. При этом сверлить можно будет буром 10 мм. прямо через отверстие, не отмечая ничего карандашом и не убирая пластину. Также без вставится анкер без откручивания гаек и тут же сразу сводится к нулю шанс упустить болт анкера. Далее по бокам необходимо сделать продолговатые отверстия, направленные по ширине пластины. Ширина их должна быть 10,3 мм как у центрального отверстия, а длинна 20 мм. Сделать это необходимо для того, что если вдруг ошиблись или ушел бур в сторону, всегда была возможность поправить кронштейн, чтобы стабилизатор висел ровно.

2. Необходимо добавить на одну из боковых сторон стабилизатора ещё один вентилятор, либо убрать его изнутри и поставить на одну из сторон стабилизатора. Вентилятор должен справиться с прокачкой воздуха через стабилизатор, охладив при этом электронику и самое главное трансформатор. Также необходимо убрать часть вентиляционных отверстий.
3. Далее необходимо переработать отверстия для ввода кабеля в стабилизатор. Убрать мелкие отверстия которые имеются на данный момент.

Сделать два нормальных отверстия диаметром 22 мм. Внутри предусмотреть крепление кабеля к задней стенке. Кабель не должен быть подвешен на проводниках. Также в два новых отверстия на металлический ободок можно поставить две резинки, как сделано сейчас с отверстиями для проводника, либо установить две манжеты-заглушки, чтобы можно было вырезать отверстие под нужный диаметр. В общем тут всё просто, для чего это нужно. Обычно стабилизаторы подключаются мягким кабелем типа ПВС, который идет по наружной поверхности стен и сооружений. И когда осуществляется наружный монтаж, кабель должен быть затянут в гофрированную трубу. с концов гофра герметизируется термоусадкой, на крайний случай изолентой. Разделанный кабель на проводники должен полностью быть внутри устройства. Разделанные проводники не должны находиться наружи.

Есть ещё один вариант исполнения. Можно поставить две муфты с зажимными гайками и резинками. речь идет о муфтах, которые ставятся на электрические щиты снизу, для ввода-вывода кабелей.

Shodan wrote:
Если убрать лишние отверстия, то в случае отказа вентилятора, вероятно начнется “расплав активной зоны реактора”. Если убирать, надо дублирующий вентилятор ставить, или при отказе вентилятора автоматически гасить блок.

UPD: Ну а сами отверстия имеет смысл ставить не бок – бок, а низ-верх, поскольку физика потоков теплого воздуха гласит, что в бока он хуже выходит.
(Отредактировано автором: 17 Сентября, 2017 – 12:46:40)


BON wrote:
shodan, так лишние отверстия имеется ввиду на передней панели, сзади. Понятно что не все отверстия убрать.

+ по хорошему при перегреве вырубаться должен стаб. Не знаю в этом реализовано это или нет

Комментариев: 3 на “Обзор и тестирование релейного стабилизатора напряжения SUNTEK СНЭТ-8500BA”

  1. добрый день! как этот стаб поживает?
    Есть ли с ним проблемы? Мне очень понравился ваш подход к тестированию, поэтому уверен, что вы уже точно знаете, стоит ли SUNTEK 12500 ставить на дачу?
    И вообще, какой из стабов на 10кВт сегодня хорош (из дешёвых до 20руб)?

Добавить комментарий