Обзор и тестирование инверторного стабилизатора напряжения ШТИЛЬ «ИнСтаб» IS1115RT (15 000 ВА)

ВНИМАНИЕ! С удовольствием приму на тестирование стабилизатор напряжения любой марки, модели и мощности.
Приветствую всех читателей моего блога. Сегодня речь пройдет про очередной инверторный стабилизатор от компании Штиль, и модель его «ИнСтаб» IS1115RT на 15 кВА. Это уже третья статья про инверторные стабилизаторы «Штиль», она завершающая в этом цикле. Обязательно читайте мои обзоры на «ИнСтаб» IS3500R и IS1110RT. В ближайшее время инверторных стабилизаторов у меня появиться не планируется, если только манна небесная не упадет, и кто-нибудь пришлет инверторный стабилизатор на тестирование. Ну, к сожалению, пока так. Но на этом мы не останавливаемся, и в обзорах будут другие, релейные, тиристорные, симисторные стабилизаторы. А наш пациент тем временем находится в ожидании:) Приводить здесь технические характеристики я не буду. В этом нет нужны, так как они повторяются из раза в раз. Просто переходите на сайт производителя и смотрите параметры https://www.shtyl.ru/catalog/instab-6-20-kva/#chars
А мы приступаем. Для начала распакуем. Поставляется стабилизатор вот в таком деревянном ящике. Внутри соответственно сам стабилизатор в пупырке. Упакован хорошо. Ящик очень тяжелый. Без коробка стабилизатор можно спокойно нести одному. А вот вместе с коробом как-то и вдвоем тяжеловато. Может быть просто неудобный короб.

Ещё есть одна печаль. Когда распаковывал, не знаю как, оторвал часть гарантийной наклейки. Отлепилась только сверху, с торца всё ОК. На гарантию повлиять не должно. Для меня это неактуально. Пломбы будут вскрываться всё равно. Вроде и не рукожоп, не знаю как так получилось.

Корпус у стаба отличается от предыдущей модели. Сделан немного по-другому. В данном случае снимается две крышки: снизу и сверху. С боков как в стабилизаторе Штиль «ИнСтаб» IS1110RT корпус сбоку не открывается, и всё проклепано. Тут ещё хочу отметить, что стабилизатор в стойке занимает пять юнит. Это достаточно много. Эдакая «Дура» получилась.

Вот те самые заклепки, о которых идет речь. Кстати, для того, чтобы добраться до начинки этого стабилизатора, не обязательно снимать «Уши».
Далее переходим к задней панели. В отличие от предыдущей модели IS1110RT здесь уже на задней панели мы видим четыре вентилятора. На максимальных оборотах все вместе расчетно они потребляют 36 Вт. Под крышкой слева находится клеммная колодка для подключения стабилизатора к сети. Между вентиляторами установлен вводной автоматический выключатель ETIMAT 6 2p C50 (6 kA). Позже расскажу более подробно, почему именно двухполюсной. Как и в других моделях обязательно присутствует наклейка, несущая на себе информацию и модели, и кратких технических характеристиках. Здесь же на задней панели ещё при распаковке сразу бросился в глаза болт под заземление. В предыдущей модели я такого не видел. Но вы сильно не переживайте. У этого корпуса кабель заземления подключается как через болт, так и через клеммную колодку. Это вы увидите позже.

А мы продолжаем. Всё та же задняя панель. Также множество крышек, под которыми находится пустота. Есть одна крышка, между двумя нижними вентиляторами, и мне она не нравится. Крепится одним винтом, и явно не хватает ей второго. Вот он прямо просится.

Далее клеммная колодка. Крышку, прикрывавшую её, я снял заранее. Фотать не стал. Как видим, между входом и выходом есть пятый контакт (по счету третий), на который и подключается заземление. Клеммник большой, так как рекомендуемый кабель для подключения равен 25 мм2. Не кабель, а целый шланг получится. У людей в домах кабель на вводе тоньше). Такого сечения кабели я видел в рекомендациях по подключению ИБП APC SRT6KRMXLI и IBM 6000 BA. Меня такие сечения кабелей не удивили. А теперь я вам расскажу про свое негодование по поводу этого клеммника. В блоке ниже, на последней фото, можно увидеть насечки оставленные на корпусе перед винтами от инструмента, которым работал. Так вот, винты мощные, и отвертку нужно брать нормальную, мощную. Изолированная отвертка из набора отверток фирмы КВТ не помещается, так как слой изоляции на отвертке достаточно большой. Пришлось взять обычную отвертку. Вот тут и вылез подводный камень. Тестировался стабилизатор соответственно дома, и у меня есть полноценное отдельное заземление, примерно 8 Ом, и в обязательном порядке стоит противопожарное УЗО на 300 мА на вводе. Так вот. Эта металлическая отвертка делает злую шутку. Подключаем вход: фаза, нуль, заземление, или наоборот, заземление, фаза, нуль. В первом случае, ничего не происходит, а вот если подключать по второму варианту, идет утечка тока с нулевого проводника, и УЗО отрубает всё. Это ещё не всё. Потом начинаем подключать выход. У нас уже ввод подключен. Начинаем подключать нулевой контакт, и бац, снова вырубило УЗО. В общем два раза наступил на одни и те же грабли. Многие могут кричать, что в нулевом проводнике тока нет и не должно быть, а вот обломитесь, он есть всегда, хоть 500 мА, но он есть. Мораль сей басни такова, клеммная колодка установлена неудобно. Желательно бы подшаманить её расположение.

Заканчиваем с внешним корпусом. Думали дальше пойдет начинка???!!! Не в этот раз. Для начала тестирование.

Для этого нам понадобится:
1. Собственно сам стабилизатор «ИнСтаб» IS1115RT (15 000 ВА)
2. Токовые клещи UNI-T UT210E
3.Токовые клещи UNI-T UT216A
4. Мультиметр UNI-T UT181A
5. Мультиметр UNI-T UT71E
6. ЛАТР SUNTEK TDGC2-10 (10000BA)
7. Осциллограф Hantek MSO5202D
8. Лампа накаливания 100 Вт
9. Электрический чайник мощностью 1,8 кВт (1800 Вт)
10. Кронштейн-прищепка https://goo.gl/K8PPPH
11. Кронштейн с патроном для лампы Е27 https://goo.gl/bs9VCG
12. Токовые клещи (ваттметр) UNI-T UT233
13. Секундомер
14. Счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ 201

Для начала проведем тестирование температуры. Суть в чем. Включил стабилизатор, он отработал некоторое время, и тут я понял, что стаб греется хорошо на холостом ходу. Диванный тестовый стенд выглядит так. На фото это уже середина теста. Температура окружающего воздуха естественно подросла, при всем при том, что открыты окна.

Крепление датчиков производилось на изоленте и не в плотную к решетке. Так показания будут более правильные. Ещё хочу обратить ваше внимание, почему именно так закреплены термопары. Пока стабилизатор работал минут двадцать до закрепления датчиков, опытным путем было выяснено, что по факту греется правый верхний модулю. и левый нижний. Вот исходя из этого, и были в таком порядке закреплены термопары.

Стабилизатор, не болей! От работы стаба температура нещадно поднималась: как в квартире, так и в местах выхода воздуха из стабилизатора. На момент, когда мне уже окончательно надоело жужжание вентиляторов стаба, температура составила 38,3 градуса у одного выхода, и 35,9 градуса у другого. Но по тактильным ощущения, правый верхний горячее. Ещё пару слов. Как я уже сказал выше, у меня открыты окна, иногда протягивает сквозняк и охлаждает комнату. Но тут возникает вопрос о его размещение в техническом помещении. Мне то всё равно, у меня стабилизатор будет стоят в серверной, где температура составит +19 — +20 градусов Цельсия круглый год. Но, что если это небольшая подсобка 4 м2. Стабилизатор нагреет это помещение и потом самого себя достаточно быстро. Поэтому не забывайте, что необходима приточная вентиляция в помещение, где будете устанавливать стабилизатор. А представьте, если у вас таких три железки, по одному на каждую фазу. Без кондиционера или приточной вентиляции очень не оптимистичный прогноз.

Ещё чуть не забыл. При проведении тестов, влажность воздуха составляла примерно 69%.
Далее я решил сделать замеры потребления тока на холостом ходу. Измерения было принято провести двумя разными моделями токоизмерительных клещей: UNI-T UT210E и UNI-T UT216A. Теперь пару слов. Показания двух токовых клещей практически одинаковы. Но Вы зададитесь, откуда такой дичайший ток. В общем начал я разбираться с этим. Ввиду того, что я первый раз сталкиваюсь с таком импульсной техникой, то даже переговорил с сотрудниками компании «Штиль». Они адекватно отнеслись с пониманием к моим некоторым глупым вопросам. За что им отдельное спасибо. Называется нужно учить матчасть посерьезнее. В общем суть в чем. В стабилизаторе (как и в любом мощном импульсном БП) стоят ЭМС-фильтры, которые предотвращают попадание помех от стабилизатора в сеть. Вот из-за них и возникает реактивный ток. Токовые клещи с датчиком Холла учитывают, как активный ток, так и реактивный. Поэтому и такие дикие токи показывают клещи. Переживать здесь не за что. Реактивный ток работы не совершает.

В виду того, что я в отпуске, и на пятой точке мне сидеть не хотелось, я пошел и нарыл новюсенький счетчик с хранения. Благо есть где взять. Надо же было хоть как-то измерить активную мощность. Я себе как бы заказал прибор интересный для таких промеров, но мне так не терпелось потыкать стабилизатор, что я его не дождался. В общем в качестве учетчика у нас будет однофазный счетчик прямого включения МЕРКУРИЙ 201. Тестирование проводилось один час. Этого мало. По хорошему нужно тестирования 1-2 суток для получения адекватных усредненных данных. Тест есть, но не на 100% правдоподобный. Начальные показания счетчика 1,55 кВт, а конечные 1,74 кВт. Получается 0,19 кВт, или 190 Вт. Это больше чем заявлено, но тест длился только один час.

А теперь измерения уже с токовыми клещами (ваттметром) UNI-T UT233. Они наконец-то доехали. Самое обидное, что стабилизатор утащил на работу, и пришлось топать и подключать там. Тест который будет ниже, идет в опровержение тесту выше, со счетчиком, но все измерения, которые я провел — я оставляю. В первую очередь ещё одно измерение на потребляемую мощность. Но в этот раз уже более существеннее. По прибору UNI-T UT233 показания потребляемой активной мощности находятся в пределах 140-150 Вт, что в свою очередь не выходит за пределы указанные в технической документации. Данные измерения предоставлены для ознакомительных целей. В общем с потреблением всё ок. А вот при пересчете по току, который измерили токовыми клещами выше, у нас получается полная мощность. Вот с учетом токовых клещей UNI-T UT233, данные сопоставимы с данными выше. Получилось 580 ВА, а выше по расчету мы получили 612 ВА. Теперь всё встало на свои места. Выкладываю показания прибора для ознакомления:

Самое приятное из всего, что можно сделать со стабилизатором ))))

Заметил ещё один интересный момент. Если довести напряжение ниже нижней границы, чтобы он отключился, то при 90В он не включится. По крайней мере у меня не включился. Делал этот тест я несколько раз. В общем довел даже до 99В, при нажатии на кнопки управления, табло начинает работать, но ничего при этом нет. Просто светятся квадратики. Электроника не отрабатывает. Завелся нормально у меня он при 117 В. Но это происходит, если напряжение просто упало само по себе. Если довести напряжение ЛАТРом до минимальной границы, а потом с кнопки выключить и включить, то всё работает адекватно. В общем я не знаю с чем это связано, и в мане я ничего про данный случай не нашел.

Несколько фотографий для сравнения. Показания адекватные.

Проверять правильность показаний выходного напряжения я сначала не стал. У предыдущих стабов было всё ОК. Вот у этого всё немного не так. На табло отображается почти всё время 220В, а вот по факту имеем 218 В. Причем пробовал я добавлять напряжение. Тоже самое. Ошибка примерно в 2В. Нечестная индикация получилась в этот раз. Определение напряжения при изменении входного происходит также быстро. Быстродействие индикации напряжения стабилизатора конечно радует очень сильно.
Заметил ещё одну такую штуку. Плавает частота на выходе стабилизатора, а также видно изменение периода. На выходное напряжение не влияет никак. Сначала эту штуку я заметил по мультиметру, и думал что мультик «глючит», но подключение осциллографа расставило всё на свои места: частота действительно плавает, период меняется. Эти два параметра взаимосвязаны: частота напрямую зависит от периода. Кстати получается синусоида дергается. Происходит это и под нагрузкой, и без нагрузки. Смотрите фото и кусочек видео ниже. Вообще я был уверен, что стабилизатор исправляет проблему плавающей частоты. Но как выяснилось — не исправляет. Стабилизатор у нас не On-Line как многие мощные ИБП. Просто если стаб будет исправлять косяки сети, то стоить уже будет раза в полтора дороже, чем нынешние цены. Но это всё ерунда. Самое главное — НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ! Я перечитал, и в ней есть строчка в блоке выходных параметров: «Номинальная выходная частота, Гц». По умолчанию написано 50 Гц, но есть сноска (цифра 3), в которой говорится, дословно:

Отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети

В общем, какая у стабилизатора частота на входе — то такая же и на выходе. Мне на моем канале в ютубе задавали вопрос про частоту. В общем этот момент я не мог пропустить, и не разобрать.

Но это ещё не всё. Многие могут задать вопрос, что за фигня в сети происходит. Как оказалось с новыми ГОСТами «Это норма!». Для начала я пошел почитал ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» и офигел от того, что оказывается номинальное напряжение уже не 220В, которое было в предыдущем ГОСТ’е, а уже 230В±10%. Получается верхняя граница 253 В. Вообще жесть. Далее я пошел почитал ещё один ГОСТ. Звучит так: ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». В нем я нашел, что частота питающей сети может находиться в пределах 50±0,2 Гц в 95 % времени. Результаты измерений, которые были получены мной, в общем-то практически укладываются в ГОСТ. Но у меня отклонения, мы видим большем, чем на 0,1 Гц (0,2%). Смотрим на осциллограф, на мультиметр не обращаем внимание и наслаждаемся.

Помимо всего, что написал выше, я ещё сделал осциллограммы включения на разных напряжениях с разной нагрузкой. Так сказать компенсация к предыдущему обзору. Давайте по порядку. Начнем с 93 В на холостом ходу. На одном и том же напряжении и нагрузке я делал минимум три включения, чтобы были хоть какие-то достоверные показания. Три запуска. На последней фото в блоке сделал, чтобы побольше «горбов» влезло. На третьей фото вначале видна амплитуда неравномерная. После двух периодов выходит уже на нормальный и стабильный рабочий режим.

Далее те же 131В входного, холостой ход. Две картинки — это одно и то же, только с разной разверткой.

Те же 131В входного, холостой ход. Ещё два запуска

Продолжаем. Холостой ход 172В входного. Две осциллограммы одно и то же. Здесь уже не так всё чисто, как на предыдущих напряжениях:

Ещё несколько запусков. Холостой ход 172 В входного:

Следующие запуски. Холостой ход, 220 В входного. Запуск 1. Две осциллограммы — это одно и то же.

Ещё несколько запусков. Холостой ход, 220 В входного.

Продолжаем. Холостой ход 260 В входного. Запуск 1. Два скриншота — это одно и то же:

Ещё несколько запусков. Холостой ход 260 В входного. на последнем скрине в этом блоке сделал сдвиг влево относительно начала оси координат, чтобы больше влезло:

И так. Далее холостой ход 306 В входного. Это последний на холостом ходу. Под нагрузкой, измерения сделаны уже на меньших количествах входных напряжений. Запуск 1.

Тот же холостой ход, 306В входного. Ещё несколько запусков:

Теперь проведем то же самое, только с нагрузкой 100 Вт. Потом возьмем нагрузку ещё больше. Нагрузка 100 Вт 93В входного:

Продолжаем. Ещё несколько запусков. Нагрузка 100 Вт 93В входного На последнем скриншоте вообще какая-то фигня с амплитудой:

Далее. Нагрузка 100 Вт 306В входного. Скажем так, выложу показания на предельных границах. Если кому потребуется — я добавлю в статью промежуточные значения. А то «засрал» всю статью осциллограммами. Две картинки — это одно и то же:

Теперь тесты под нагрузкой в виде чайника. Запуск 1. Нагрузка 1800 Вт, входное 100В. Напряжение в 100 В выставлялось на холостую, чтобы при включении чайника просадка напряжения не вышла за границу 90 В:

Ещё пара запусков. Нагрузка 1800 Вт, входное 100В:

И последний тест. Нагрузка 1800 Вт, входное 308В. Под нагрузкой напряжение будет меньше. Обе осциллограммы одно и то же:

Ещё пара запусков. Нагрузка 1800 Вт, входное 308В.

И теперь дошло дело до долгожданной начинки. И тут оказалось всё просто. По факту стабилизатор Штиль «ИнСтаб» IS1115RT это ни что иное, как два стабилизатора IS1110RT. Начинка один в один. У этого стабилизатора получается как бы бутерброд. Один стаб сверху, потом перегородка из металла, и второй стаб снизу. Смотрите, у верхней части ЭМС-фильтры находятся слева, точно также как и у «ИнСтаб» IS1110RT.
А вот у нижнего — они находятся уже справа. Кстати, тут про двухполюсной автомат. Я так примерно посмотрел, и получается, что один полюс включает верхнюю часть стаба, а второй полюс включается уже нижнюю часть. Похоже что так. Ещё заметил одну вещь. Достаточно сильно греются дроссели. Стабилизатор я вскрывал после тестов, и температура оказалась у них приличной.

Видео тестирования:

Выводы:
Писать много не буду. Скажу, что данный стабилизатор напряжения меня в целом порадовал, как и предыдущие его модели. Понравилась качественная сборка стабилизатора, которую не всегда встретишь у других производителей. У стабилизатора ШТИЛЬ «ИнСтаб» IS1115RT быстрая индикация, которая мгновенно производит отображение входных и выходных данных питающей сети, точно также как и производится быстрая регулировка выходного напряжения. Данный стабилизатор является по сути новым продуктом. Но у него есть конкуренты. Так, что есть всегда куда стремиться.

Хотелось бы отметить факт того, что стабилизатор не является бесшумным, несмотря на то, что в нем для изменения напряжения на выходе не принимают участие реле. Но у стабилизатора напряжения имеются четыре вентилятора, которые достаточно сильно шумят. Многие жалуются на бытовые настенные стабилизаторы этой фирмы, что очень сильный шум. Ну, а как вы хотели. Покупаете слабую железку, пытаетесь из неё выжать по-максимуму, и хотите чтобы не было шума. Так не бывает.

Ещё отмечу, что стабилизатор потребляет 150 Вт на холостом ходу (согласно документации), и большая часть этой мощности превращается в тепловую. Представьте, что у вас стоит таких три стабилизатора на каждую фазу, и помещение, где они расположены составляет примерно 4 м2. А если стабилизаторы нагрузить, да + у вас будет пониженное напряжение — стабилизаторы будут греться ещё сильнее. Получается три таких хороших обогревателя. В общем не забывайте про этот факт, и обязательно делайте приточную вентиляцию. В противном случае температура будет просто постоянно расти, а стабилизатор будет греть сам себя. В холодное время года это ещё как-то будет адекватно, а вот летом, когда и так жарко, температура в месте установки стабилизаторов вырастет до приличных показателей.

Ну и как в предыдущих обзорах повторюсь. Многие зададутся вопросом, а сколько проработают данные стабилизаторы. Как уже говорил, всё будет зависеть от качества конденсаторов в цепях инвертора, а также от внешних факторов — температуры окружающей среды, в которой находится стабилизатор (удар молнии не считается, тут ничего не поможет, ну если только УЗИП спасет).

И небольшое пожелание производителю: сделайте пожалуйста что-нибудь с клеммной колодкой. Уж очень она неудобная. В добавок ещё бы предусмотреть хоть какую-нибудь скобу для крепления кабеля, либо специальное отверстие, в которое можно будет продеть стяжку и жестко закрепить кабели. Либо можно предусмотреть просто винт, для крепления стяжки под винт. Кабели не должны быть в свободном полете. Про те отверстия, о которых шла речь в предыдущем обзоре — меня не порадовали. Не удобно.

У меня всё, спасибо всем, кто меня читает!

ВНИМАНИЕ! С удовольствием приму на тестирование стабилизатор напряжения любой марки, модели и мощности.

Добавить комментарий